Restos de muro en la conocida como Topografía del Terror en el barrio de Kreuzberg, el lugar donde estuvieron los sótanos del aparato de poder del régimen nazi entre 1933-1945.
Queremos acercaros en este post nuestra realidad del tristemente famoso Muro de Berlín, monumento y recuerdo de lo absurdo de la Guerra Fría que dividió y marcó esta ciudad de forma indeleble. Esta atrocidad histórica tiene sus orígenes en el final de la 2ª Guerra Mundial y en el reparto que las potencias vencedoras hicieron de Alemania. En 1949 se decidió crear dos Alemanias: la RDA y RFA, estas marcarían el devenir de Europa hasta 1989 al convertirse en símbolo de la división de nuestro continente.
Para remarcar esta separación los soviéticos crearon en la noche entre el 12 y 13 de agosto de 1961, una barrera de alambre de espino que se convertirían en 46 kilómetros de muro de vergüenza. Esta aciaga situación se mantendría hasta el 4 de noviembre de 1989, fecha en la que 500.000 personas se reunieron en Alexanderplatz, en Berlín Este, para exigir reformas radicales y comenzar la caída del Muro que se materializó cinco días más tarde con su apertura definitiva por las autoridades de la Alemania Oriental. La culminación simbólica de este proceso se produjo el 22 de diciembre de 1989 con la apertura de la Puerta de Branderburgo y el inicio de un proceso que llevaría a la unificación alemana.
Resto de una doble linea de adoquines que marca parte del muro de Berlín a lo largo de 5,7 kilómetros.
Restos de muro en la East Side Gallery, conocida como la milla artística a la orilla del Spree en el barrio de Friedrichshain es, con sus 1.316 metros, el tramo de muro más largo que queda en pie.
Símbolos de la Guerra fría y de la dolorosa separación: el famoso Checkpoint Charlie en Friedrich Strabe
La histórica fotografía que recuerda a los vigilantes de los pasos fronterizos
...y los carteles que recuerdan esta pequeña vergüenza europea.
Nuestra ruta comienza en el paso fronterizo de Heinrich-Heine-Strabe, hoy una calle normal donde sólo algunos hitos recuerda lo que allí sucedía:
No lejos de esta zona está uno de los barrios con más sabor de Berlín Oriental, donde la exclusión no es ajena a sus habitantes, entorno a Oranien Platz:
Alguna protesta de los "sin papeles" en esta original plaza
Andando por Engeidamm y Bethaniendamm, encontramos barrios alternativos y mucha gente viviendo en caravanas, este es otro Berlín que aún hoy se puede ver en la zona oriental
peculiares personajes..
..y al otro lado del Spree, camino del East Side Galery encontramos espacios como el Campo Sócrates, donde la cultura más alternativa de la ciudad se desarrolla en antiguas fábricas abandonadas, un Berlín distinto que se esta gentrificando hacia un modelo urbano bien distinto al actual:
Vemos parte del East Side Gallery, dónde se está produciendo ese cambio en el entorno de esta zona y el cambio de sus moradores. Es una peculiar zona artística donde los grafiteros tienen su edén:
De vuelta al Check Point Charlie:
..descubrimos el Museo del Muro que ocupa varias estancias en diversos edificios, se trata de un espacio mal acondicionado con cientos de fotos y textos pero abigarrados, con un calor importante y como podemos comprobar lleno de turistas. Ciertamente guarda algunas piezas interesantes de los intentos de evasión más sorprendentes pero la organización de los elementos no es buena y resulta hasta molesto ya que se pasan casi dos horas en el interior, en un interior estrecho y que funciona como un Ikea, no hay vuelta atrás se debe cumplir el recorrido.
Es un lugar que todos los turistas visitan y que muestra ese sabor que se quiere transmitir de la RDA
Otro símbolo de la RDA y de casi todas las películas de espías son los Trabi que hoy se utilizan para hacer "safaris" fotográficos por las zonas del antiguo Muro.
...tampoco falta un triste recuerdo, un museo a la antigua policía de la Alemania del Este, la temida y temible STASI, el recuerdo de películas como "La Vida de los Otros" se hace aquí totalmente real.
En una manzana todavía rodeada por un tramo del Muro se hallan los sótanos de lo que entre 1933 y 1945 fueran los edificios del aparato del poder del régimen nazi, arrasados después de la guerra. Durante años se trató de borrar todo vestigio de aquel terrible pasado, hasta que a comienzos de los años 80 del siglo XX se tomó la decisión de hacer de este lugar un monumento en memoria de aquella tragedia. En 1987 nació la interesante y dramática exposición titulada
Topografía del Terror, con abundante y prolijo material para documentar lo ocurrido y que pese a todo no ha servido para acabar con atrocidades y genocidios que hoy día se comenten en muchos lugares del mundo e incluso son perpetrados por aquellos que se arrogan el derecho de representar a los que sufrieron esta barbarie.
Es un lugar para no olvidar pero que debería servir de enseñanza para los que visitan y ven los horrores cometidos que no han servido de lección.
La mezcla en el lugar de dos grandes aberraciones históricas deberían ser el camino para no repetir errores históricos, pero por desgracia algunos, demasiados siguen viviendo en la oscuridad de la ignorancia y reproducen las atrocidades que nunca deberían repetirse: se levantan muros y se asesina indiscriminadamente a inocentes.
Afortunadamente al lado de este triste recuerdo se alza majestuosa la Martin-Gropius-Bau: un edificio neorrenacentista, decorado con cerámicas y mosaicos, construido durante 1877-1881 por Martín Gropius y Heino Schmieden para albergar un museo de artesanía y modelado que en 1896 dirigía Walter Gropius, lider de la Bauhaus. De ahí la peculiaridad de sus estucos en la base de las ventanas. Hoy es un edificio dedicado a importantes exposiciones temporales.
Nuestro pasos nos llevan a Potsdamer Platz, una síntesis de la antigua, la trágica y la nueva Berlín. Esta plaza que en los años 20 era el corazón de la metrópoli más vital y transgresora de Europa, con lujosos hoteles y cafés literarios, fue arrasada en la 2ª Guerra Mundial y durante mucho tiempo se convirtió en una lúgubre tierra de nadie en la zona occidental de Berlín. Recuerdo de estos avatares es la torreta y los restos de muro. La torreta recuerda que aquí había un punto de control del muro pero también nos retrotrae al primer semáforo instalado en Europa en 1920 para regular su intenso tráfico de entonces. Dos elementos de su pasado....
...que se combina con su presente donde se ha realizado la mayor inversión y transformación urbanística de una ciudad europea con edificio como los que vemos: la torre de Mercedes Benz, obra de Rafael Moneo...
..esta imponente torre de ladrillos de cara vista, el Daimler-Chrysler que recuerda el estilo constructivista nacido del proyecto del arquitecto Hans Kollhoff....
...o el Sony Center, que aunque muy parecido a un centro comercial, alberga el Film Museum y es la sede del conocido certamen cinematográfico de la Berlinale.
Nuestro paseo culmina en El Sitio Conmemorativo del Muro de Berlín que se extiende a ambos lados de la calle
Bernauer Straße. En la parte de la franja fronteriza, que en su momento se encontraba en el Berlín Oriental, se está completando la exposición exterior que explica la historia de la división utilizando como ejemplo la Bernauer Straße. Se han añadido un monumento en memoria de la división de la ciudad y de las víctimas de la dictadura comunista y la Ventana del Recuerdo. El recinto también incluye la Capilla de la Reconciliación. Al otro lado de la calle, que en su momento pertenecía a la parte occidental de la ciudad, se han erigido los nuevos centros de visitantes y de documentación con una torre de vigilancia y una exposición sobre la construcción del muro en agosto de 1961.
En la imagen superior podemos ver como era el trazado del muro en su momento, con una zona interior muy importante que comportó la demolición de una iglesia y parte de un cementerio cercano. En ésta vemos como es hoy el memorial con restos muy importantes del muro, este lugar fue especialmente significativo durante la existencia del muro:
Este monumento contiene las fotos de todos los caídos en el muro y placas insertadas en el césped recuerdan dónde y cúando cayeron fruto de esta irracionalidad sustentada en ese pragmatismo de los políticos que algunos llaman intereses nacionales:
En la estación de S-Bahn de Nordbahnhof, encontramos una exposición sobre la locura colectiva que supuso el Muro durante la Guerra Fría, con estaciones fantasmas, cierres bajo el propio río Spree para evitar el paso. El fruto de esa demagogia de la política de bloques que rompió la vida de familias, ciudades y estados, esos daños colaterales que son siempre inevitables para nuestros grandes políticos.
Antes y después de determinadas estaciones
El muro en el interior de las propias estaciones
Diferentes modelos de cerramiento y su época de construcción.
Estaciones que se debieron cerrar por la irracionalidad de la política internacional
Planos del antes y después del plano del metro
o imágenes, hoy superadas, de zonas tan surrealistas como la situación de Friedrich Strabe.
Cerramos este paseo por una de las más grandes barbaridades de la historia del siglo XX, con esta imagen que esperábamos que no se volvieran a producir, aunque hoy los muros se han trasladado más al sur e importantes zonas del Mediterráneo disfrutan hoy de esta irracionalidad colectiva que pretende ponerles vallas a la desigualdad o a la injusticia, aunque la desesperanza y el hambre, de cualquier tipo, siempre derribará los muros que se levantaron y desgraciadamente se levantan.
Fotos JV y Eugenia
JV
